PLEXIGLAS^® : percer et plier à la maison

Avant de commencer : garde le film de protection

PLEXIGLAS^® est livré avec un film de protection sur les deux faces. Le fabricant recommande expressément de ne pas le retirer pour scier, percer ou fraiser. Tu l'enlèves seulement quand la pièce est terminée. Pour le pliage et aux endroits à coller, retire-le avant.

• Film déjà retiré : recouvre alors l'endroit à scier ou à percer avec du ruban adhésif d'emballage.
• Tracer sur le film : dessine les trous, les lignes de coupe et les contours directement sur le film avec un feutre indélébile.
• Pas de pointe à tracer, pas de pointeau : les petites entailles peuvent devenir des fissures plus tard.
• Film en extérieur : si une plaque reste dehors, retire le film au plus tard après quatre semaines. Ensuite, il devient cassant ou colle si fort qu'il ne se détache plus proprement.

Percer PLEXIGLAS^® sans fissures

Un foret à métaux ordinaire coupe de façon trop agressive. Il accroche facilement dans le verre acrylique. Et un morceau éclate sur la face inférieure. Avec le bon foret et un peu de patience, tu obtiens des trous nets. Ça marche même avec une visseuse sans fil à vitesse réglable :

• Foret étagé ou foret conique : avec une perceuse à main, ces deux-là ont fait leurs preuves. Le foret étagé perce des trous ronds et lisses. Le palier suivant ébavure le bord dans la foulée. Il sert aussi à agrandir un trou existant. Pour cela, fixe à nouveau la plaque. Le foret conique empêche le trou d'éclater à la sortie. Le mieux est un modèle à trois lames.
• Foret à métaux, idéalement réaffûté : un foret hélicoïdal pour verre acrylique a besoin d'une pointe plus aiguë, de 60 à 90 degrés au lieu de 120 degrés. Ses arêtes doivent racler au lieu de couper. Le plus simple est de l'acheter déjà affûté. Plus bas, tu trouves comment faire avec un foret à métaux normal.
• Fixer la plaque : place une planche en bois sous la plaque et serre les deux avec un serre-joint. Ne tiens jamais les petites pièces seulement à la main. Porte des lunettes de protection, car des copeaux volent. Désactive la fonction percussion. Ne porte pas de gants pendant le perçage. Éloigne les cheveux et les manches larges du foret.
• Distance au bord : le centre du trou se trouve à au moins une fois et demie le diamètre du trou depuis le bord. Pour un trou de 5 mm, cela fait 7,5 mm. Plus près du bord, la plaque éclate facilement.
• Commencer doucement : pose le foret avec précaution. Fais tourner les forets étagés et coniques lentement. Pour le foret hélicoïdal, la vitesse dépend du diamètre : plus il est fin, plus elle est élevée.
• Observer le copeau : avec le foret hélicoïdal, le copeau te montre si tout va bien. S'il sort régulier et continu, c'est bon. S'il s'émiette, tu tournes trop vite ou tu appuies trop fort. S'il fond, ça chauffe trop : fais une pause, laisse tout refroidir et vérifie la vitesse et la pression.
• Refroidir à l'eau : de temps en temps, vaporise un peu d'eau du robinet sur la zone de perçage. Ainsi, le verre acrylique ne chauffe pas trop et ne bave pas. Aucune eau ne doit entrer dans la perceuse.
• Ralentir avant de traverser : juste avant que le foret ne sorte en dessous, relâche presque entièrement la pression.
• Ébavurer le bord : pour finir, chanfreine légèrement le bord du trou. Utilise une fraise à chanfreiner ou le palier suivant du foret étagé.

Est-ce possible avec un foret à métaux normal ?

Retour d'expérience : pour des découpes fines jusqu'à 3 mm, le foret à métaux de la boîte à outils fonctionne souvent aussi. Il faut juste travailler avec soin. Un foret tout neuf et bien tranchant accroche le plus facilement. Un foret déjà utilisé racle plutôt qu'il ne coupe. Fixe la découpe avec son film sur une planche en bois. Perce à faible vitesse, sans percussion et avec peu de pression. Laisse le temps au foret. Juste avant de traverser, relâche presque toute la pression. C'est précisément là que la face inférieure éclate le plus facilement. Fais d'abord un essai sur une chute.

Grands trous

Pour des trous jusqu'à env. 60 mm de diamètre, utilise une scie cloche adaptée au plastique. Refroidis là aussi à l'eau.

Percer le trou de vis un peu plus grand

Sous l'effet de la chaleur, le verre acrylique se dilate plus que le verre. Cela fait environ 0,07 mm par mètre et par degré. Une pièce de 1 m s'allonge d'environ 1,4 mm entre 10 et 30 °C. Perce donc le trou un peu plus grand que la vis. Sinon, la plaque peut se fissurer au niveau de la vis. Et ne serre pas la vis trop fort. Prends des vis sans film d'huile, car l'huile peut provoquer des fissures de contrainte. Pour les découpes fines, un trou traversant vaut mieux qu'un filetage dans la plaque.

Plier PLEXIGLAS^® avec une barre chauffante ou au four

PLEXIGLAS^® se plie à chaud, mais il lui faut beaucoup de chaleur. Pour le thermoformage de PLEXIGLAS^® GS, c'est-à-dire le verre acrylique coulé, le fabricant recommande 160 à 175 °C. Pour un pli droit, chauffe une bande le long de la ligne de pliage. Elle doit faire trois à cinq fois l'épaisseur de la plaque. Pour 3 mm, cela fait env. 1 à 1,5 cm. Pour une courbure, chauffe toute la plaque.

• Retirer le film : enlève le film de protection avant de chauffer. Si les chants doivent briller, polis-les maintenant. Après, c'est plus difficile.
• Source de chaleur pour un pli : une barre chauffante ou un radiateur infrarouge puissant.
• Source de chaleur pour toute la plaque : le four, idéalement en chaleur tournante. Pose la plaque sur une feuille de cuisson réutilisable, elle-même posée sur la plaque du four. Ne la pose pas directement sur la grille. Sinon, la grille s'imprime dedans. Retour d'expérience : une découpe de 3 mm d'épaisseur a besoin d'environ trois à cinq minutes à 160 °C pour devenir souple partout.
• Ne pas toucher : laisse au moins 1 cm d'air entre la plaque et la source de chaleur. À partir de 4 mm d'épaisseur, chauffe des deux côtés ou retourne la plaque plusieurs fois.
• Rester à côté : si la plaque devient trop chaude, des bulles se forment. Garde-la donc à l'œil tout le temps.
• Plier tout de suite, sans forcer : quand la plaque est assez chaude, elle se plie très facilement. Si tu dois appuyer, elle est encore trop froide et peut se fissurer. Plie un peu plus que nécessaire. En refroidissant, l'aile revient légèrement en arrière.
• Maintenir jusqu'au refroidissement : maintiens la pièce en forme jusqu'à ce qu'elle soit descendue sous env. 60 °C. Porte pour cela des gants résistants à la chaleur.
• Attention à la garantie : les pièces thermoformées sont exclues des garanties du fabricant sur la couleur et le jaunissement. Ce que couvrent les garanties est expliqué dans le guide PLEXIGLAS^® coloré ou opalin.

Un sèche-cheveux suffit-il ?

Un sèche-cheveux classique ne suffit pas. Son air est loin d'atteindre 160 °C. Retour d'expérience : avec un décapeur thermique de magasin de bricolage, ça marche pour des plaques fines jusqu'à 3 mm et de petites pièces. Le fabricant juge toutefois les appareils à air chaud peu adaptés. Ils chauffent la zone de façon inégale et laissent des contraintes dans le matériau. Si tu essaies : bouge le décapeur sans arrêt, garde de la distance et entraîne-toi d'abord sur une chute. Ensuite, le mieux est d'éliminer les contraintes par recuit. La méthode est décrite plus bas, dans la partie sur les fissures de contrainte.

Jusqu'où le pli peut-il être serré ?

Le rayon de pliage doit faire au moins le double de l'épaisseur de la plaque. Pour 3 mm, cela fait 6 mm. Avec des rayons plus serrés, des ondulations apparaissent sur la face intérieure. Si une aile est très courte, chauffe plutôt toute la plaque. Sinon, elle se déforme.

Le pli est de travers ?

Avec PLEXIGLAS^® GS, un pli de travers se corrige généralement. Réchauffe la pièce à la température de pliage. Elle reprend alors sa forme plane d'origine et tu peux recommencer. Les bulles dues à une chaleur trop forte restent, en revanche.

Une plaque fine de PLEXIGLAS^® est-elle flexible ?

Très peu. À froid, PLEXIGLAS^® ne se courbe que très légèrement, par exemple pour un montage sous contrainte. Le rayon doit alors faire au moins 330 fois l'épaisseur. Pour une plaque fine de 3 mm, cela fait environ un mètre. Sans fixation, la plaque ne garde pas sa courbure. Un pli à 90 degrés ne se fait qu'à chaud.

Percer et plier en un coup d'œil

Les gestes essentiels pour des trous nets et un pli droit.

Découper PLEXIGLAS^® et polir les chants

L'outil adapté dépend de l'épaisseur et de la forme. Dans tous les cas : un outil bien affûté et une plaque bien fixée pour qu'elle ne vibre pas. Et travaille avec une avance moyenne.

• Scie à main : pour le bricolage, les scies à denture fine comme la scie égoïne ou la scie à chantourner conviennent. Avec de la patience, les chants sont propres.
• Scie sauteuse : une lame à denture droite pour plastique, mouvement pendulaire à zéro. Commence à scier avec la lame déjà en marche et refroidis à l'eau.
• Scie circulaire : une lame au carbure qui dépasse à peine de la plaque.
• Rayer et casser jusqu'à 3 mm : avec un cutter à lame crochet, raye le long d'une règle. Fais autant de passages que la plaque fait de millimètres. Casse-la ensuite sur le bord d'une table. Protège tes mains avec des gants ou un chiffon doux. Ébavure le bord cassé avec un racloir.
• Pré-percer les angles intérieurs : pour un évidement, perce d'abord un trou d'au moins 10 mm dans chaque angle. Scie ensuite d'un trou à l'autre. Sinon, les angles intérieurs pointus se fissurent facilement.

Poncer et polir les chants

Les chants sciés sont mats. Le ponçage et le polissage les rendent à nouveau clairs et brillants. Ponce toujours à l'eau. Ainsi, le verre acrylique reste froid et le papier abrasif ne s'encrasse pas. Tu travailles en trois étapes : gros grain 80 à 240, grain moyen 400, grain fin 600 à 1000. Pour polir, mets de la cire à polir, de la pâte à polir ou un polish auto du commerce sur un chiffon très doux. Essuie ensuite les restes à l'eau.

Évite le polissage à la flamme. La flamme fait vite briller le chant. Mais elle laisse des contraintes qui peuvent plus tard donner des fissures.

Éviter les fissures de contrainte

En perçant, sciant, ponçant et pliant, de petites contraintes se forment dans le verre acrylique. Il en reste aussi sur les chants découpés au laser. Seules, elles ne posent généralement pas de problème. Mais au contact de solvants, de fines fissures peuvent apparaître. On en trouve par exemple dans les colles, les vernis ou les nettoyants agressifs. Les fissures apparaissent souvent quelques jours plus tard seulement.

Refroidis donc à l'eau en perçant et en sciant. Et utilise un outil bien affûté. Pour nettoyer, de l'eau avec un peu de liquide vaisselle et un chiffon doux suffisent. Plus d'infos dans Nettoyer et entretenir PLEXIGLAS^®.

Les pièces très travaillées peuvent être recuites. Cela veut dire les chauffer de façon homogène au four pour éliminer les contraintes. Pour GS : à 80 °C, autant d'heures que l'épaisseur en millimètres divisée par trois, mais au moins deux heures. Pour 3 mm, cela donne deux heures à 80 °C. Ensuite, la pièce refroidit dans le four de 15 °C par heure au maximum. Tu baisses donc la température par petites étapes au lieu d'éteindre simplement le four. Et tu ne sors la pièce qu'en dessous de 60 °C.

Avec quoi coller PLEXIGLAS^® ?

Pour coller deux pièces en PLEXIGLAS^®, le mieux est d'utiliser une colle spéciale pour verre acrylique. Pour de petites surfaces de collage et des pièces très bien ajustées, une colle instantanée convient aussi. Sur le métal, le verre ou la pierre, utilise une colle silicone élastique à réticulation neutre. Elle doit être expressément adaptée au verre acrylique. Les pièces doivent être exemptes de tensions. Sinon, des fissures peuvent apparaître au niveau du collage. Si elles présentent des tensions, par exemple après un pliage ou un polissage, fais-les recuire avant de les coller.

Tu préfères les faire découper ? Bütic te simplifie la tâche

Tu veux te passer de scie et de papier de verre ? Nous découpons au laser des pièces en PLEXIGLAS^® GS dans notre propre production à Pößneck. Les chants laser sont lisses et brillants. Tu as le choix entre 17 couleurs. Sur demande, nous découpons aussi les trous au laser. Tu peux ensuite plier les découpes toi-même, exactement comme décrit plus haut.

• Découpes en PLEXIGLAS^® dans de nombreuses formes : cercle, carré, cœur ou étoile
• Trou ou évidement : Pour beaucoup de découpes, tu places les trous et les évidements directement sur la fiche produit, sous « Configurer les évidements ». Nous les découpons au laser en même temps.
• Forme ou dimensions sur mesure : Écris-nous via la page Contact pour nous dire ce dont tu as besoin. Nous te dirons ce qui est possible.
• Quelle couleur laisse passer combien de lumière ? Tu le découvriras dans le guide PLEXIGLAS^® coloré ou opalin
• Pour aller plus loin : les consignes d'usinage du fabricant en PDF

En résumé

Pour percer, utilise de préférence un foret étagé ou un foret conique. En 3 mm, un foret à métaux classique convient aussi, avec précaution. Refroidis à l'eau pendant le perçage. Ralentis juste avant de traverser la plaque. Pour plier, il faut environ 160 °C : barre chauffante, radiateur infrarouge ou four. Un sèche-cheveux ne suffit pas. Laisse le film de protection pour percer et scier. Retire-le pour plier et coller.