Wiercenie i gięcie PLEXIGLAS^®: jak to zrobić w domu

Przed pracą: nie zdejmuj folii ochronnej

PLEXIGLAS^® ma folię ochronną z obu stron. Producent wyraźnie zaleca, by nie zdejmować jej podczas cięcia, wiercenia i frezowania. Zdejmujesz ją dopiero wtedy, gdy element jest gotowy. Przed gięciem i w miejscach klejenia usuń ją wcześniej.

• Folia już zdjęta: Wtedy oklej miejsce cięcia lub wiercenia taśmą pakową.
• Zaznaczanie na folii: Otwory, linie cięcia i kontury rysujesz wodoodpornym markerem bezpośrednio na folii.
• Bez rysika i punktaka: Małe nacięcia mogą później zamienić się w pęknięcie.
• Folia na zewnątrz: Jeśli płyta leży na zewnątrz, folię trzeba zdjąć najpóźniej po czterech tygodniach. Potem staje się krucha albo przykleja się tak mocno, że nie da się jej czysto usunąć.

Wiercenie PLEXIGLAS^® bez pęknięć

Zwykłe wiertło do metalu tnie zbyt agresywnie. Łatwo zahacza o szkło akrylowe, a od spodu wyłamuje się kawałek materiału. Z odpowiednim wiertłem i odrobiną cierpliwości otwory będą czyste. Uda się to nawet wkrętarką akumulatorową z regulacją obrotów:

• Wiertło stopniowe lub stożkowe: Przy pracy wiertarką ręczną te dwa sprawdzają się najlepiej. Wiertło stopniowe wierci gładkie, okrągłe otwory. Kolejny stopień od razu usuwa zadzior z krawędzi. Nim też powiększysz istniejący otwór. Płytę trzeba wtedy ponownie zamocować. Wiertło stożkowe zapobiega wyłamaniu otworu po stronie wyjścia. Najlepiej sprawdza się wersja trzyostrzowa.
• Wiertło do metalu najlepiej przeszlifowane: Wiertło kręte do szkła akrylowego potrzebuje ostrzejszego wierzchołka: 60 do 90 stopni zamiast 120 stopni. Jego ostrza powinny skrobać, a nie ciąć. Najprościej kupić je od razu odpowiednio naszlifowane. Jak poradzić sobie zwykłym wiertłem do metalu, opisujemy niżej.
• Mocowanie: Połóż pod płytą deskę i dociśnij oba elementy ściskiem. Małych elementów nigdy nie trzymaj tylko ręką. Załóż okulary ochronne, bo lecą wióry. Wyłącz udar. Podczas wiercenia nie noś rękawic. Trzymaj włosy i luźne rękawy z dala od wiertła.
• Odległość od krawędzi: Środek otworu leży co najmniej półtora raza dalej od krawędzi, niż wynosi średnica otworu. Przy otworze 5 mm to 7,5 mm. Bliżej krawędzi płyta łatwo się wyłamuje.
• Zaczynaj powoli: Ostrożnie przyłóż wiertło. Wiertła stopniowe i stożkowe pracują na niskich obrotach. Przy wiertle krętym obroty zależą od średnicy: im cieńsze wiertło, tym szybciej.
• Obserwuj wiór: Przy wiertle krętym wiór pokazuje, czy wszystko jest w porządku. Jeśli wychodzi równy i ciągły, wszystko gra. Jeśli się kruszy, obroty są za wysokie albo naciskasz za mocno. Jeśli się topi, robi się za gorąco. Zrób przerwę i poczekaj, aż wszystko ostygnie. Potem sprawdź obroty i nacisk.
• Chłodź wodą: Co jakiś czas spryskaj miejsce wiercenia wodą z kranu z butelki ze spryskiwaczem. Dzięki temu szkło akrylowe się nie przegrzewa i nie zaczyna się mazać. Woda nie może przy tym dostać się do wiertarki.
• Zwolnij przed przewierceniem: Tuż zanim wiertło wyjdzie od spodu, prawie całkowicie zmniejsz nacisk.
• Usuń zadziory: Na koniec lekko sfazuj krawędź otworu pogłębiaczem lub kolejnym stopniem wiertła stopniowego.

Czy da się to zrobić zwykłym wiertłem do metalu?

Z praktyki: przy cienkich wycinankach do 3 mm zwykle wystarczy wiertło do metalu ze skrzynki z narzędziami, jeśli pracujesz ostrożnie. Zupełnie nowe, ostre wiertło najłatwiej się zakleszcza. Używane raczej skrobie, niż tnie. Zamocuj wycinankę razem z folią na desce. Wierć na niskich obrotach, bez udaru i z lekkim naciskiem. Daj wiertłu czas. Tuż przed przewierceniem prawie całkowicie zmniejsz nacisk. Właśnie tam spód najłatwiej się wyrywa. Najpierw spróbuj na ścinku.

Duże otwory

Otwory o średnicy do ok. 60 mm wykonasz otwornicą przeznaczoną do tworzyw sztucznych. Również tutaj chłodź wodą.

Otwór na śrubę wierć nieco większy

Szkło akrylowe pod wpływem ciepła rozszerza się bardziej niż szkło, ok. 0,07 mm na metr i stopień. Element o długości 1 m wydłuża się między 10 a 30 °C o ok. 1,4 mm. Dlatego wierć otwór nieco większy niż śruba. Inaczej płyta może pęknąć przy śrubie. Nie dokręcaj też śruby zbyt mocno. Używaj śrub bez warstewki oleju, bo olej może wywołać pęknięcia naprężeniowe. Przy cienkich wycinankach lepszy jest otwór przelotowy niż gwint w płycie.

Gięcie PLEXIGLAS^® grzałką prętową lub w piekarniku

PLEXIGLAS^® można giąć na ciepło, ale potrzeba do tego sporo ciepła. Do formowania na ciepło PLEXIGLAS^® GS, czyli lanego szkła akrylowego, producent zaleca 160 do 175 °C. Przy prostym zagięciu nagrzewasz pas wzdłuż linii gięcia. Powinien być trzy do pięciu razy szerszy, niż wynosi grubość płyty. Przy 3 mm to ok. 1 do 1,5 cm. Przy wygięciu w łuk nagrzewasz całą płytę.

• Zdejmij folię: Przed nagrzewaniem zdejmij folię ochronną. Jeśli krawędzie mają błyszczeć, wypoleruj je teraz. Później idzie to trudniej.
• Źródło ciepła do zagięcia: grzałka prętowa lub mocny promiennik podczerwieni.
• Źródło ciepła dla całej płyty: piekarnik, najlepiej z termoobiegiem. Połóż płytę na macie do pieczenia wielokrotnego użytku na blasze, a nie bezpośrednio na ruszcie. Inaczej odciśnie się na niej kratka. Z praktyki: wycinanka o grubości 3 mm potrzebuje w 160 °C ok. trzech do pięciu minut, aby wszędzie zmięknąć.
• Bez kontaktu: Między płytą a źródłem ciepła zostaw co najmniej 1 cm odstępu. Od grubości 4 mm nagrzewaj z obu stron albo kilka razy obracaj płytę.
• Bądź przy tym: Gdy płyta za bardzo się nagrzeje, tworzą się pęcherze. Dlatego cały czas miej ją na oku.
• Zginaj od razu, bez siły: Gdy płyta jest dostatecznie ciepła, wygina się bardzo łatwo. Jeśli musisz naciskać, jest jeszcze za zimna i może pęknąć. Zegnij ją trochę mocniej, niż potrzeba. Ramię podczas stygnięcia lekko odchodzi z powrotem.
• Trzymaj, aż ostygnie: Element trzymasz w docelowym kształcie, aż ostygnie poniżej ok. 60 °C. Załóż przy tym rękawice żaroodporne.
• Pamiętaj o gwarancji: Elementy formowane na ciepło są wyłączone z gwarancji producenta na kolor i żółknięcie. Co obejmują gwarancje, przeczytasz w poradniku PLEXIGLAS^® kolorowy czy mleczny.

Czy wystarczy suszarka?

Zwykła suszarka do włosów nie wystarczy. Jej powietrze nie nagrzewa się nawet w przybliżeniu do 160 °C. Z praktyki: opalarką z marketu budowlanego da się to zrobić przy cienkich płytach do 3 mm i małych elementach. Producent uważa jednak urządzenia na gorące powietrze za tylko warunkowo przydatne. Nagrzewają one miejsce nierównomiernie i zostawiają w materiale naprężenia. Jeśli chcesz spróbować: cały czas poruszaj opalarką w przód i w tył i zachowaj odstęp. Najpierw poćwicz na ścinku. Naprężenia najlepiej usunąć potem przez odprężanie. Opisujemy je niżej przy pęknięciach naprężeniowych.

Jak ciasne może być zagięcie?

Promień gięcia powinien być co najmniej dwa razy większy niż grubość płyty. Przy 3 mm to 6 mm. Przy mniejszych promieniach po wewnętrznej stronie powstają fałdy. Jeśli jedno ramię jest bardzo krótkie, lepiej nagrzej całą płytę. Inaczej się wypaczy.

Zagięcie wyszło krzywe?

Krzywe zagięcie w PLEXIGLAS^® GS zwykle da się poprawić. Gdy ponownie nagrzejesz element do temperatury gięcia, wróci do płaskiego kształtu wyjściowego. Wtedy możesz zacząć od nowa. Pęcherze od zbyt wysokiej temperatury jednak zostaną.

Czy cienki PLEXIGLAS^® jest giętki?

Tylko trochę. Na zimno PLEXIGLAS^® da się wygiąć tylko bardzo delikatnie, np. aby zamontować go w naprężeniu. Promień musi wtedy wynosić co najmniej 330-krotność grubości. Przy płycie o grubości 3 mm to ok. jeden metr. Bez mocowania płyta nie utrzyma łuku. Zagięcie pod kątem 90 stopni zrobisz tylko na ciepło.

Wiercenie i gięcie w skrócie

Najważniejsze kroki, by uzyskać czyste otwory i proste zagięcie.

Przycinanie PLEXIGLAS^® i polerowanie krawędzi

Wybór narzędzia zależy od grubości i kształtu. Zawsze obowiązuje jedno: ostre narzędzie i dobrze zamocowana płyta, żeby nie drgała. Pracuj ze średnim posuwem.

• Piła ręczna: Do prac plastycznych nadają się piły o drobnych zębach, np. płatnica lub piłka włosowa. Przy odrobinie cierpliwości krawędzie wyjdą porządne.
• Wyrzynarka: brzeszczot do tworzyw sztucznych o prostym uzębieniu, wahadło ustawione na zero. Zaczynaj cięcie przy pracującej pile i chłodź wodą.
• Pilarka tarczowa: tarcza z węglików spiekanych, która wystaje tylko nieznacznie ponad płytę.
• Nacinanie i łamanie do 3 mm: Nożem do nacinania z hakowym ostrzem nacinaj wzdłuż linijki tyle razy, ile milimetrów ma grubość płyty. Potem przełam płytę na krawędzi stołu. Chroń przy tym dłonie rękawicami lub miękką szmatką. Zadziory z krawędzi przełomu usuń cykliną.
• Nawiercaj narożniki wewnętrzne: Przy wycięciach najpierw wywierć w każdym narożniku otwór o średnicy co najmniej 10 mm. Potem tnij od otworu do otworu. Ostre narożniki wewnętrzne łatwo bowiem pękają.

Szlifowanie i polerowanie krawędzi

Krawędzie po cięciu są matowe. Szlifowanie i polerowanie przywraca im przejrzystość i połysk. Zawsze szlifuj na mokro. Dzięki temu szkło akrylowe pozostaje chłodne, a papier ścierny się nie zapycha. Pracujesz w trzech etapach: zgrubnie gradacją 80 do 240, średnio gradacją 400, dokładnie gradacją 600 do 1000. Do polerowania użyj wosku polerskiego, pasty polerskiej lub zwykłej pasty do polerowania samochodów na bardzo miękkiej szmatce. Resztki zetrzyj potem wodą.

Polerowania płomieniem lepiej unikaj. Płomień szybko nadaje krawędzi połysk, ale zostawia naprężenia. Z nich później mogą powstać pęknięcia.

Jak uniknąć pęknięć naprężeniowych

Podczas wiercenia, cięcia, szlifowania i gięcia w szkle akrylowym powstają drobne naprężenia. Zostają one też na krawędziach ciętych laserem. Same w sobie zwykle niczym nie grożą. Jeśli jednak dojdą rozpuszczalniki, np. z klejów, lakierów lub agresywnych środków czyszczących, mogą pojawić się drobne pęknięcia. Często dopiero po kilku dniach.

Dlatego podczas wiercenia i cięcia chłodź materiał wodą i używaj ostrych narzędzi. Do czyszczenia wystarczy woda z odrobiną płynu do mycia naczyń i miękka szmatka. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Czyszczenie i pielęgnacja PLEXIGLAS^®.

Mocno obrabiane elementy możesz odprężyć. To znaczy równomiernie nagrzać je w piekarniku, aby naprężenia ustąpiły. Dla GS obowiązuje zasada: w 80 °C przez tyle godzin, ile wynosi grubość w milimetrach podzielona przez trzy. Minimum to jednak dwie godziny. Przy 3 mm oznacza to dwie godziny w 80 °C. Potem element stygnie w piekarniku o maksymalnie 15 °C na godzinę. Zmniejszasz więc temperaturę małymi krokami, zamiast po prostu wyłączyć piekarnik. Element wyjmujesz dopiero poniżej 60 °C.

Czym kleić PLEXIGLAS^®?

Dwa elementy z PLEXIGLAS^® najlepiej skleisz specjalnym klejem do szkła akrylowego. Przy małych powierzchniach klejenia i bardzo dokładnie dopasowanych elementach sprawdzi się też klej błyskawiczny. Do metalu, szkła lub kamienia użyj elastycznego, neutralnie sieciującego kleju silikonowego. Musi być wyraźnie przeznaczony do szkła akrylowego. Elementy nie powinny mieć przy tym naprężeń. Inaczej w miejscu klejenia mogą powstać pęknięcia. Jeśli mają naprężenia, np. po gięciu lub polerowaniu, przed klejeniem je odprężasz przez wygrzewanie.

Wolisz zamówić gotowe wycinanki? Tak Bütic ułatwia ci zadanie

Jeśli chcesz obyć się bez piły i papieru ściernego: wycinanki z PLEXIGLAS^® GS wycinamy laserem w naszej własnej produkcji w Pößneck. Mają gładkie, błyszczące krawędzie po laserze i są dostępne w 17 kolorach. Na życzenie od razu wytniemy też otwory. Wycinanki możesz potem samodzielnie wygiąć, dokładnie tak, jak opisaliśmy wyżej.

• Wycinanki z PLEXIGLAS^® w wielu kształtach, np. koło, kwadrat, serce czy gwiazda
• Otwór lub wycięcie: Przy wielu wycinankach ustawisz otwory i wycięcia bezpośrednio na stronie produktu w opcji „Konfiguruj wycięcia”. Wytniemy je laserem od razu.
• Własny kształt lub wymiar: Napisz nam w zakładce Kontakt, czego potrzebujesz. Powiemy ci, co jest możliwe.
• Ile światła przepuszcza dany kolor, przeczytasz w poradniku PLEXIGLAS^® kolorowy czy mleczny
• Do dalszej lektury: wskazówki producenta dotyczące obróbki w pliku PDF

Podsumowanie

Do wiercenia najlepiej użyj wiertła stopniowego lub stożkowego. Przy grubości 3 mm możesz ostrożnie użyć też zwykłego wiertła do metalu. Chłodź przy tym wodą. Tuż przed przewierceniem zwolnij. Do gięcia potrzebujesz ok. 160 °C, czyli grzałki prętowej, promiennika podczerwieni lub piekarnika. Suszarka do włosów nie wystarczy. Folia ochronna zostaje na płycie podczas wiercenia i piłowania. Przed gięciem i klejeniem ją zdejmij.